21. La Fotografía de Peces

Los peces, en su amplia variedad de especies, formas y tamaños, son seguramente el principal motivo de nuestras imágenes. Para Fotografiar un rango tan amplio de sujetos, debemos utilizar todas las técnicas disponibles: desde supermacro, hasta angular extremo, pero también hay que dominar otras cosas más sutiles.

Ya hemos hablado en entregas anteriores sobre los distintos tipos de fotografía en relación al tamaño de la escena y a las lentes utilizadas. No es mi intención en este artículo recapitular sobre ello: las técnicas de iluminación o exposición no son diferentes por el hecho de fotografiar un pez o una esponja, así que me centraré en algunos consejos prácticos que te pueden ayudar a conseguir mejores imágenes de peces en distintas situaciones.

Se pez, amigo mío

Lo pongo primero y puede que sea lo más importante, al menos cuando nuestro motivo es un pez susceptible de salir nadando: tienes que convencerte de que más de la mitad de tus posibilidades de éxito dependen de que el pez no se sienta en peligro cuando te aproximes a él. Imagina que estás tan tranquilo por la calle y un ser desconocido, enorme, ruidoso y que se mueve de forma espasmódica se dirige directamente hacia ti ¿Qué harías? Menos quedarte quieto a ver si es amigo o enemigo, cualquier cosa. Pues eso es lo que hará un pez con mucha probabilidad si ve que te diriges hacia él cámara por delante.

A la izquierda, el pez adopta una postura habitual cuando lo seguimos: a la defensiva y manteniendo la distancia. En la otra imagen, el pez fue el que se aproximo al fotógrafo que lo esperaba ¿Tú cuál prefieres?

La clave está en que el animal no se sienta “agredido” por el fotógrafo, sino que lo llegue a considerar un habitante más del lugar. Si te fijas, distintas especies de peces, de diferentes tamaños, interactúan constantemente en el medio natural, o al menos no huyen unos de otros, con la lógica excepción de los depredadores y sus presas. El fotógrafo debe comportarse con cierta indiferencia, aproximándose de manera indirecta, o incluso quedarse inmóvil para provocar la curiosidad del pez y que sea este el que se acerque (esto funciona de maravilla con muchas especies, como las seriolas, los dentones o las lubinas). Puede que te suene exagerado, pero en algunos casos, seguir constantemente con tus ojos los desplazamientos de un pez puede ser suficiente para que este decida no acercarse más. No se trata de que no muevas ni una pestaña durante toda la inmersión; una vez que el pez ha decidido que no representas una amenaza, lo habitual es que ya no se preocupe demasiado de tus movimientos, a menos que estos sean bruscos (así que nada de manotear para mantener el equilibrio).

Anticípate

Ya hemos dicho que los peces pueden ser muy curiosos; un pez puede acercarse a ver qué diablos eres, pero no es raro que pierda el interés y se aleje de ti con la misma determinación. Si durante su breve visita estás ocupado posicionando flashes, cambiando potencias o midiendo luz, lo más probable es que pierdas tu oportunidad: tienes que intentar estar siempre preparado para cuando aparezca la ocasión. Pero ¿Cómo puedo prepararme, si las situaciones que se pueden presentar pueden ser muy diferentes? Cierto, no puedes tenerlo todo listo para cualquier sujeto y situación, así que piensa en las que te puedan sorprender. Imagínate que estas recorriendo el borde de una pared del arrecife: si te encuentras con un mero montando guardia junto a un coral, seguramente te dará tiempo a valorar la situación; pensar por donde aproximarte, calcular a que distancia probable podrás acercarte y por tanto qué posición deberán tener los flashes, su potencia, la apertura y velocidad adecuadas, etc. Podrás preparar esos parámetros a una distancia prudencial y después comenzar la aproximación. Si después el animal te permite acercarte más de lo esperado, los cambios serán relativamente fáciles.

Sin embargo, si lo que sucede es que un atún te sorprende aproximándose desde el azul, no tendrás tiempo de prepararte, así que ese es el tipo de foto que debes “anticipar” en esta situación, llevando flashes, apertura y velocidad listas para un hipotético encuentro ¿Qué no aparece el atún? Pues no has perdido nada, pero si aparece, estarás preparado y tendrás una oportunidad. A menos que tenga algo concreto que fotografiar, o que sea una inmersión con el macro, yo lo primero que hago tras descender es colocar los flashes imaginando un sujeto a 2 m de distancia en el azul y a mi misma cota; coloco la apertura adecuada, mido la luz con el exposímetro y pongo la velocidad y potencia de flash necesarias. Si después me aparece el mero del ejemplo y le hago unas cuantas fotos a medio metro, tras terminar la sesión vuelvo a colocar mis parámetros “bicho a 2 m” y continúo con la inmersión. Sí, eso implica más cambios a lo largo del buceo, pero la fotosub es así y muchas buenas fotos se han perdido por la pereza de no querer mover los flashes.

Unas seriolas aproximándose a curiosear desde el azul. Más vale que estés preparado para el encuentro, porque es muy probable que solo tengas una oportunidad antes de que continúen su camino

Cambio de parámetros más rápido

Si estás preparado para tu encuentro “estándar”, te será fácil responder adecuadamente en el caso de que el pez se acerque más de lo esperado: como ya tienes puestos los parámetros necesarios para una correcta exposición del azul del fondo, el único cambio que tendrás que hacer es bajar la potencia del flash para que la exposición de este sea correcta para la nueva distancia.

Lo mismo pasa si estás intentando “cazar a la espera” esperando quieto a que al pez que quieres fotografiar le entre la curiosidad y se acerque a ti. Esperar tiene la gran ventaja de que sabes la trayectoria más probable del pez y has tenido tiempo de calcular exposición de luz del flash y solar para la distancia y la dirección previstas. De nuevo, que el pez siga acercándose y acorte la distancia que tú habías previsto solo supone reducir la potencia del flash, más rápido y cómodo que tener que cambiar apertura y velocidad. Otra ventaja importante de esperar a que sea el pez el que se acerque es que aumentamos la probabilidad de que la posición del pez en el momento de la toma sea adecuada: la mayor parte de las fotos que veas de un pez de frente y en una actitud natural han sido posibles gracias a que era el animal el que se acercaba a la cámara y no al revés.

Los irritantes peces-espejo

Iluminar con flash a un pez no difiere de hacerlo con cualquier otro sujeto, si hacemos la salvedad de los peces cuyas escamas plateadas reflejan intensamente la luz que reciben: roncadores, sargos, salpas, jureles y otros mucho son una fuente de disgustos para el fotosub. No es un problema de fácil solución, pero tomando algunas precauciones podremos evitar “quemar” a los peces en nuestras fotos:

  • Primero que nada, ten presente que bajar la potencia de nuestro flash respecto a la teórica para la distancia ayuda, pero no resuelve todo el problema. Si el costado de un pez-espejo refleja la luz directamente hacia la lente, necesitarías quitar mucha potencia y otras partes del animal o su entorno quedarían claramente subexpuestos. Más bien intenta reducir la potencia de un modo moderado, aumentando al mismo tiempo ligeramente la exposición de luz solar. El resultado suele ser más natural.
  • ¿Recuerdas cuando hablábamos de la colocación del flash en aguas sucias (puedes verlo aquí)? Pues una buena medida es adoptar las mismas precauciones en el caso de los peces plateados: si lo pensamos bien, el problema es el mismo que en el caso de la reflexión de la luz del flash en las partículas en suspensión.
  • Una luz más difusa produce reflejos menos intensos, así que es buena idea colocar un difusor al flash si no lo estás usando. Tampoco esperes que el cambio sea espectacular, de hecho, el efecto es muy discreto.
  • Y ahora lo realmente importante: la posición del animal. Si fotografías a un pez-espejo con su costado paralelo al sensor de la cámara, la guerra está prácticamente perdida de antemano porque toda la luz es reflejada directamente hacia la lente. Tienes que buscar posiciones que reflejen buena parte de la luz en otra dirección, por ejemplo con el pez en perspectiva y la cabeza hacia la cámara, o una toma con un punto de vista elevado para que la luz incida sobre el dorso y no sobre el lateral del pez.
  • Cuando los peces-espejo forman un banco, como los roncadores, la cosa es aun peor, ya que los individuos pueden adoptar posiciones diferentes y eso hace que unos reflejen más luz que otros. Aquí es especialmente importante aprovechar el instante en que todos los peces se desplazan en la misma dirección, para que el grupo quede con una iluminación homogénea. No digo que sea fácil… no se cuantas fotos me habrá estropeado el “tonto de la tribu” que mira en la dirección contraria, pero son muchas.

En estas dos imágenes casi consecutivas podemos ver la enorme importancia que tiene la posición de los peces respecto a la cámara a la hora de producir reflejos: la posición en perspectiva y bastante uniforme de los animales en el primer caso casi no produce reflejos, mientras que en la otra foto, más anárquica, hay peces que reflejan la luz del flash directamente hacia la lente.

Consejos varios

Algunas cosas que son útiles en la fotografía de peces, pero a veces nos pasan desapercibidas:

- Hay momentos en que peces huidizos pueden fotografiarse con más facilidad: cuando están alimentándose, cortejando, cuidando la puesta, etc. Si sabes detectar esas ocasiones, podrás aprovecharlo para obtener mejores imágenes.

A pesar de llevar un zoom medio, pude fotografiar esta fula blanca en primer plano gracias a que estaba cuidando su puesta

Aproximar una mano por el lado opuesto a la cámara puede hacer que el caballito de mar mire hacia la lente

- Hay peces, como los caballitos de mar, que confían en su camuflaje y no huyen, pero dan la espalda al fotógrafo cuando este se aproxima en un intento de pasar desapercibidos. Si te sucede, puede ser muy efectivo que un compañero de buceo se sitúe en el lado opuesto y aproxime la mano lentamente hacia el pez: si el fotógrafo permanece inmóvil, es probable que el animal interprete que la mano es una amenaza mayor y gire hacia la cámara.

- Más allá de consideraciones éticas que darían para un artículo completo, es cierto que el feeding es casi la única forma de poder fotografiar de cerca algunos peces, como ciertos tiburones. También motiva que otros peces más habituales para nosotros, como meros, morenas o congrios tengan un comportamiento confiado hacia el fotógrafo. Nunca llevo comida, pero hay que reconocer que cuando buceas en un sitio en el que se practica habitualmente el feeding, es más fácil fotografiar a estos animales.

La actitud ante la cámara de esta morena picopato solo es probable en una inmersión en la que se practica el feeding

No creas que todo está hecho cuando vez un pez inmóvil sobre el fondo: si no tienes cuidado, aun puedes estropear la foto

- Suele ser bastante fácil aproximarse a los peces que permanecen posados en el fondo, como escorpénidos, arañas o peces planos. Sin embargo, el exceso de confianza estropea muchas fotos; bien por una aproximación demasiado agresiva que espanta al animal, o porque no ponemos cuidado y levantamos arena o sedimento del fondo. Esta es la principal fuente de fotos sucias.

- A veces tenemos un dilema cuando intentamos fotografiar un pez en la penumbra de una oquedad: quizás haga falta luz para encuadrar y enfocar, pero puede que encender un foco asuste al animal y huya o nos de la espalda. Te recomiendo que primero intentes hacerlo sin luz y solo enciendas esta si es imprescindible, empleando la mínima potencia necesaria. Una luz roja quizás ayude, pero yo no la he visto efectiva con la mayor parte de peces.

Al iluminar con la linterna a este tamboril espinoso se ponía nervioso y me daba la espalda. Obtuve mejores fotos apagándola y teniendo paciencia hasta conseguir encuadrar y enfocar en la penumbra

Carlos Minguell

Posted by Carlos Minguell

Fotógrafo submarino profesional

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