Exposición

20. Super macro

20. Super macro

Hace ya tiempo, en la entrega 8 de este curso, hablamos de la fotografía de primeros planos, más popularmente conocida por macro. En la presente entrega vamos a profundizar en algo que está muy en boga actualmente entre los fotosubs: el súper macro.

Macro prehistórico

Para entender la actual “fiebre” por la fotografía a altos ratios de reproducción, conviene pararnos a pensar en cuál era la situación hace un par de décadas. En esa época, las máximas ampliaciones se conseguían con cámaras réflex y lentes macro (O micro, según las nombrara el fabricante) que conseguían un ratio de reproducción 1:1 o tamaño real: el sujeto fotografiado se registraba a igual tamaño en la diapositiva, lo cual equivale a decir que llenabas el fotograma con un sujeto de 36mm de largo. Hoy parece muy poca cosa, pero en aquel entonces había lentes macro que tan solo llegaban a la mitad de esa ampliación…

Como es lógico, los fotosubs buscaron medios para romper la barrera del 1:1 y comienzan a utilizar lentes de aproximación terrestres enroscadas en el objetivo. También experimentan con multiplicadores de focal, que se colocan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, alargando la focal al tiempo que mantienen la distancia mínima de enfoque. Ambos sistemas tienen serias limitaciones: las lentes de aproximación, porque sacrifican enfoque lejano para ganar capacidad acercamiento, mientras que los multiplicadores ralentizan y vuelven poco preciso el autoenfoque de la cámara, además de reducir la luminosidad de la lente entre 1 y 2 valores de exposición. Aun así, lo peor de ambas soluciones es que no las podías poner o quitar bajo el agua. En los primeros años del nuevo siglo comienzan a aparecer las primeras lentes de aproximación húmedas, poco potentes y de calidad limitada, pero que se imponen rápidamente por su versatilidad: por fin las podemos poner y quitar bajo el agua.

Superando la barrera del 1:1 hace un par de décadas: lentes macro de 60, 105 y 200 mm, junto a multiplicadores de focal 1,4X y 2X. El 200 mm tiene montada una lente de aproximación de +1,5

4 lentes de aproximación húmedas de gran potencia fabricadas por INON, Fantasea, SAGA y Nauticam

Nuevas posibilidades

Como ha pasado en el mundo de la fotosub con casi todo, el aterrizaje de los sistemas digitales supuso el despegue de las grandes ampliaciones. Quizás no al principio, sobre todo entre los usuarios de cámaras réflex, ya que las nuevas cámaras con sensores más pequeños proporcionaban mayor ampliación que utilizadas en el formato completo de la película: en digital y con las mismas lentes macro que antes, se obtenía el equivalente a 1,5:1 en una cámara Nikon y 1,6:1 en una Canon (por mencionar las marcas que usaban casi todos los fotógrafos), es decir, que ahora se tenía una ampliación similar sin necesidad de usar lentes de aproximación ni multiplicadores, mientras que usándolos se llegaba donde nunca se había llegado anteriormente. Pero la carrera por conseguir mayores ampliaciones ya iba a ser imparable entre los fotosubs, deseosos de captar animales y detalles diminutos que antes no estaban al alcance; una tendencia que se hizo especialmente evidente en los concursos y competiciones de fotosub. Como es lógico, los fabricantes detectaron el nuevo mercado y se lanzaron a la fabricación de lentes de aproximación cada vez más potentes y de mejor calidad, especialmente en la última década.

Nuevos materiales

Aunque parezca raro, hoy es posible obtener mejor calidad de imagen con una lente húmeda de 15 dioptrías que con algunas de 6 de hace 15 años: las nuevas lentes han dejado de ser adaptaciones para el uso acuático de diseños terrestres, para convertirse en auténticas lentes pensadas y diseñadas para utilizar bajo el agua. También han corregido en cierta medida una de las pegas que encontrábamos en el uso de lentes de gran potencia: como a cada aumento de potencia correspondía una disminución de la distancia de enfoque del objetivo, acabábamos por quedarnos materialmente sin distancia entre la lente y el sujeto: difícilmente podíamos iluminar este con flash, además de que muchos animales no toleran tanta proximidad. Las lentes de última generación trabajan a mayor distancia y gracias a eso podemos utilizar lentes más potentes que antes.

Nauticam es quizás el fabricante que más ha innovado en el campo de las lentes macro húmedas: Con alta calidad de imagen y similar potencia, la Compact Macro Converter 1 ha sido diseñada para cámaras compactas y EVIL, mientras que la Super Macro Converter 2 pude usarse incluso con réflex full frame

El Multiplier de Nauticam es una lente diseñada exclusivamente para usarla junto a la SMC-1 y así aumentar su potencia. Un soporte de bisagra permite colocarla y retirarla con mucha facilidad

También han salido accesorios que nos ayudan a fotografiar con más comodidad o a conseguir aún mayores ampliaciones. Es el caso de los soportes para lentes articulados, que nos permiten poner y quitar la lente con un rápido y fácil movimiento, o de adaptadores para apilar lentes de aproximación con la intención de aumentar la potencia del conjunto. Para una iluminación más cómoda cuando hay que iluminar sujetos muy cerca del frontal existen accesorios para flash que, mediante cables de fibra óptica, conducen la luz alrededor del frontal para una iluminación homogénea y sin sombras, a modo de los flashes anulares terrestres. Funcionan, aunque creo que podemos conseguir una iluminación similar posicionando correctamente 2 flashes y siempre es más fácil cambiar la posición de estos para fotografiar a más distancia, que tener que desmontar el accesorio para hacerlo.

Con la mejora en cuanto a calidad de imagen, grado de ampliación y comodidad de uso, podemos decir que las lentes húmedas macro han desplazado casi totalmente el uso de multiplicadores de focal en la fotografía de aproximación. Es cierto que algunos fotógrafos siguen usándolos (generalmente junto a una lente húmeda macro) para conseguir grandes ampliaciones, pero no es algo que yo recomiende: lo que no puedas conseguir con las mejores lentes macro húmedas actuales, difícilmente lo podrás hacer con multiplicadores. Eso sí, siempre tendrás que usarlas con objetivos de longitud focal larga, porque es con estos con los que conseguirás aumentos realmente grandes manteniendo una distancia de trabajo suficiente.

Grandes ampliaciones en la práctica

Y ahora viene la parte complicada de la historia: que el material haya evolucionado y permita hacer fotos a sujetos minúsculos, no implica que sea fácil utilizarlo en la práctica y, de hecho, no lo es en absoluto. Cuanto más amplíes, más difícil es encuadrar, enfocar e iluminar. Aquí van unos consejos que te pueden ayudar a conseguirlo:

  • No seas cabezota: si hay mar de fondo o corriente y no vas a poder permanecer quieto en el fondo, no te empeñes en sacar fotos con tu flamante lente de +20 dioptrías. Permanecer estable e inmóvil en el fondo es requisito imprescindible cuando nuestra profundidad de campo es de 1 ó 2 mm… y eso aun usando un difragma cerrado (recuerda lo que decíamos sobre profundidad de campo en la entrega 6 de este curso)
  • El primer problema que se nos presenta cuando fotografiamos sujetos extremadamente pequeños es encontrarlos. El segundo es volver a encontrarlos… en nuestro visor o pantalla. De nuevo, la escasa profundidad de campo es la culpable: piensa que estás viendo una imagen creada por la lente de tu cámara a plena apertura y que solo un pequeño plano está enfocado, mientras que el resto aparece borroso. A menos que tengas a tu sujeto dentro del encuadre de entrada, no tendrás referencias en lo que estás viendo que te conduzcan hasta él y es fácil que no sepas ni hacia dónde debes orientar la cámara para encontrarlo. Si esto te sucede, es mejor que retires tu vista del visor y busques al sujeto. Una vez localizado, coloca la cámara a la distancia aproximada de trabajo y con la lente orientada hacia él. Ahora puedes volver a mirar por el visor procurando no mover la cámara o volverás a perder al pequeñín.

Por mucho que lo intentes, no conseguirás hacer una foto con la ampliación de este ojo de gallinita si las condiciones del mar no son adecuadas. No pierdas el tiempo y céntrate en ampliaciones menores

  • Tampoco es fácil encuadrar correctamente y mantener ese encuadre hasta el disparo. Imagina que fotografías un nudibranquio de 1 cm que ocupa todo el encuadre con una Canon G7X, que tiene un sensor que mide 13,2 mm. Si mueves lateralmente la cámara aunque solo sea 5 mm mientras intentas encuadrar, tu encuadre se desplaza en la pantalla más del 50%. Los ligeros movimientos que hacemos con la cámara y pasan desapercibidos cuando encuadras sujetos de cierto tamaño, en nuestro ejemplo harán que el nudibranquio baile de un lado a otro del visor y sea difícil lograr un encuadre decente. La solución: máxima estabilidad, sujetar la cámara con las 2 manos (usar el brazo izquierdo para apoyarla también es una opción) y contener la respiración durante el proceso de encuadre, actuando el disparador con suavidad para no movernos en el momento del disparo.
  • La última gran dificultad, quizás la peor, es el enfoque: si mover la cámara nos crea problemas con el encuadre, imagínate lo que puede provocar en el enfoque cuando 1 mm de movimiento hacia delante o hacia detrás puede suponer la diferencia entre una foto enfocada o desenfocada. Un buen autoenfoque es la herramienta más útil para conseguir imágenes súper macro enfocadas, pero aun así el fotógrafo tendrá que ser muy cuidadoso para facilitar su funcionamiento:
    • Trabajar con enfoque en modo continuo es casi imprescindible: puesto que es inevitable que movamos la cámara, aunque sea mínimamente, el modo continuo puede seguir enfocando el punto que hemos seleccionado, corrigiendo así los pequeños alejamientos y acercamientos de la cámara.
    • En muchas fotos la zona que queremos enfocar no se encuentra en el centro del fotograma. Como es utópico pensar que podemos enfocar un punto y luego recomponer, la mejor solución es desplazar el sensor de enfoque a la zona que deseamos del encuadre para no tener que mover la cámara.

En este detalle cercano del penacho branquial de un pequeño serpúlido podemos observar la ínfima profundidad de campo de una toma con una ampliación superior a 2:1. La zona que elijas enfocar será crítica para el resultado final

    • Se muy cuidadoso a la hora de elegir el punto que quieres enfocar: no solo debe ser el adecuado para el resultado estético, sino que además debe tener el suficiente contraste para que el autoenfoque cumpla su función con precisión y rapidez. En las cámaras con numerosos sensores de enfoque que se pueden agrupar, tendrás que decidir si usas solo un sensor o un grupo de ellos en base a tu experiencia: un sensor único permite generalmente mayor precisión, pero requiere que lo situemos con exactitud en un punto de contraste adecuado. Cada cámara tiene una capacidad de enfoque diferente y lo más recomendable es que experimentes con él para sacar tus propias conclusiones.
    • Cuanto más corta es la distancia a la que enfocamos una lente, más pequeña es la apertura efectiva de la misma y por tanto menos luz llega al sensor. Los sistemas de autoenfoque son más imprecisos cuando se acercan a la luminosidad mínima que requieren para trabajar, así que puede que necesites utilizar una luz de enfoque cuando tu sujeto se encuentre en una zona umbría.

Para enfocar esta imagen de un minúsculo isópodo se seleccionó en la cámara un punto de enfoque que coincidía con la cabeza del animal en el encuadre deseado

  • Siguiendo con el enfoque, hay otra forma de trabajar, sobre todo cuando estamos en el límite de ampliación de nuestro sistema. Consiste en pre-enfocar a la mínima distancia posible y pasar la cámara a enfoque manual: de este modo el enfoque queda fijo y lo que haremos será acercar o alejar la cámara hasta que veamos enfocado en el visor o pantalla el punto deseado de nuestro sujeto. Esta técnica tiene la gran ventaja de no depender de la precisión del sistema de autoenfoque, ni de la colocación del punto de enfoque, pero a su vez requiere de una muy buena visualización de la escena en el visor o pantalla y de una no menos buena vista por parte del fotógrafo.

No hemos hablado de exposición e iluminación, porque lo dicho en nuestro artículo sobre la fotografía macro es perfectamente aplicable. De hecho, es muy recomendable que leas esa entrega si no lo hiciste en su momento, porque en ella están recogidos los fundamentos técnicos y los materiales básicos. El súper macro solo es un escalón más de dificultad en la fotografía de primeros planos.

El super macro abre el abanico de motivos fotografiables, y no solo en cuanto a seres diminutos: también podemos captar detalles que pasan desapercibidos de animales más grandes, como esta toma de parte del lomo y la aleta dorsal de un pez ballesta

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19. Fotografía de noche

19. Fotografía de noche

Fotografiar bajo el mar tras la puesta del sol tiene un importante aliciente: la fauna marina que encontramos es diferente, o lo es su comportamiento frente al buceador respecto a las horas diurnas, pudiendo conseguirse detalles cercanos de animales que a la luz del día no nos lo permitirían. Veamos algunos consejos que te pueden ayudar a obtener mejores imágenes durante la noche.

Simplicidad técnica

Buenas noticias para empezar: fotografiar de noche es más simple técnicamente que hacerlo de día, ya que solo tenemos que ocuparnos de la fuente de luz artificial que llevamos con nosotros y no de la luz del sol, que tantas variantes aporta a nuestras fotos, como quebraderos de cabeza a la hora de exponer. Es más sencillo lidiar únicamente con una fuente de luz, no solo al calcular la correcta exposición, también al intentar prever qué efecto tendrá la iluminación sobre nuestros sujetos; no tendremos motivos teñidos de azul ni sobreexpuestos por culpa de la luz solar. Todas las recomendaciones en cuanto a exposición con flash que vimos en la 5ª entrega de Iniciación Fotosub son perfectamente válidas para la fotografía nocturna.

Por otro lado, hay fotógrafos que opinan que es más complicado conseguir imágenes correctamente enfocadas y encuadradas, pero creo que esto solo es cierto si no llevamos una iluminación auxiliar adecuada. Con una buena luz que te permita localizar, encuadrar y enfocar correctamente, el problema no solo no existe, sino que tendremos menos fallos con el autoenfoque de la cámara que durante el día. Piensa que la luz disponible de noche es siempre frontal y tiene un alto contraste, ideal para el sistema de enfoque de las cámaras, mientras que la luz del día, aun teniendo mayor intensidad, posee menos contraste y a veces llega desde detrás del sujeto… y ya sabemos lo difícil que es intentar enfocar un sujeto medio a contraluz. Algo similar nos puede pasar a la hora de encuadrar y componer, al menos cuando hacemos primeros planos, ya que la iluminación frontal a corta distancia nos mostrará la escena con todo su contraste y colorido en la pantalla o el visor de la cámara.

Uno de los alicientes del macro nocturno es poder fotografiar detalles de peces dormidos que serían casi imposibles de obtener con el animal activo durante las horas de luz

Conseguir una buena foto angular de noche no es fácil: es complicado encontrar motivos adecuados y con frecuencia las imágenes resultan demasiado planas

Menos posibilidades creativas

Está claro que perder la opción de incluir luz solar en nuestras fotos nos va a restar variedad y posibilidades, especialmente en fotografía angular, donde la luz ambiental contribuye decisivamente iluminando el entorno y creando fondos azules o verdes que no existen iluminando solo con luz artificial. Piensa en todas las fotos angulares que te hayan gustado y verás que poquísimas no incluyen luz solar de algún modo. Sin embargo, es probable que recuerdes buenas imágenes realizadas solo con luz solar, lo cual confirma la importancia de esta fuente de luz en ese tipo de fotografía. Esta carencia es el principal motivo de que la fotografía submarina nocturna sea mayoritariamente macro (Yo creo que el otro es la escasez de animales de gran tamaño y de escenas dinámicas que resulten atractivas al estar muchos animales durmiendo). Esto no quiere decir que no se puedan hacer fotografías angulares durante la noche, pero tendrás que encontrar motivos y situaciones adecuadas para ello, lo cual no es frecuente: yo he visto buenas oportunidades en las nocturnas con tiburones o mantas, pero poco más. Una situación totalmente asimilable sería el buceo en el interior oscuro de grandes cuevas y pecios, sea día o noche, que tiene la misma dificultad y requiere los mismos materiales.

Iluminación auxiliar

Como decíamos al principio, llevar una correcta iluminación auxiliar es de gran importancia para fotografiar de noche. Hace algunos años, encontrar una linterna o foco adecuados podía ser complicado y caro, pero afortunadamente los actuales focos LED tienen unas prestaciones muy altas en relación a su peso, volumen y precio. Veamos que características debe tener nuestra iluminación auxiliar y como emplearla:

• Antes que nada, necesitamos luz para bucear en la oscuridad. Dado que bajo el agua lo mejor es simplificar, y más en una nocturna, yo considero que lo ideal es que la luz de buceo y la de enfoque, que utilizamos para encuadrar y enfocar, provengan de un mismo foco unido a nuestro sistema de cámara/flashes. El lugar idóneo para colocarlo será en el centro, sobre la caja estanca, cuando usemos 2 flashes, mientras que será mejor ponerlo en el mango opuesto al del flash si solo usamos uno. El foco debe ser lo suficientemente potente para ver nuestro entorno a una cierta distancia (y para eso nunca sobra luz), pero también es interesante que podamos disminuir su potencia cuando nos acerquemos a nuestros motivos.

La posición más cómoda para la luz de enfoque suele ser centrada sobre la caja estanca. Una rótula permite dirigirla en cualquier dirección con facilidad

Vale mucho la pena que tu luz de enfoque tenga un ángulo amplio de iluminación, algo fácil de conseguir incluso en focos LED de precio modesto. Huye de la típica linterna de buceo con un haz estrecho

• ¿Por qué conviene usar menos luz justo cuando tengo que encuadrar y enfocar? Porque muchos animales se asustan con la luz y es más probable que lo hagan con una luz intensa que con otra más discreta. Otro problema añadido se da cuando el agua es rica en plancton animal que se ve atraído por la luz, puesto que se agrupará delante de nuestra cámara en mayor cantidad cuanto más potente sea la luz que utilices. Lo ideal es que usemos solo la intensidad suficiente para ver con claridad el sujeto y que nuestra cámara pueda enfocarlo sin problema. Piensa que para conseguirlo no solo es importante la intensidad de la luz; también lo es la amplitud de su cobertura y su homogeneidad: un foco que tenga un ángulo de cobertura de 15º, habrá que dirigirlo con mucha más precisión hacia el sujeto que otro con un ángulo de 80º. Estar orientando el foco mientras te acercas o alejas del sujeto, no es fácil ni cómodo.

• Determinados animales que se asustan con facilidad, sobre todo crustáceos, son menos sensibles ante una fuente de luz roja. Antes colocábamos filtros de este color a nuestras luces de enfoque, con el consiguiente engorro de quitar y poner el filtro, pero actualmente hay focos que emiten luz roja en lugar de blanca con solo pulsar un botón. Vale la pena que tu luz de enfoque tenga esta capacidad. Al principio choca un poco ver todo rojo bajo el agua, pero el autoenfoque de la cámara sigue funcionando y no cuesta demasiado acostumbrarse a encuadrar con esta luz. Vale la pena el esfuerzo cuando ves que puedes encuadrar tranquilamente a una especie de camarón que otras noches huía cuando lo iluminabas con luz blanca.

• Además de disponer de luz para ver tu entorno y enfocar a tus sujetos, necesitarás algo de luz que te permita ver tu equipo fotográfico y sus controles, sobre todo en el caso del flash. Hay modelos que tienen algún tipo de iluminación en la zona de los controles, lo cual es sin duda una muy buena idea. Otros tienen las etiquetas de los controles fosforescentes, que también supone una ayuda, pero no igual de efectiva. Si no dispones de un flash con esta capacidad, o necesitas más luz para ver con comodidad todo tu equipo, te queda la opción de llevar una pequeña linterna para iluminarte. Yo en su tiempo llevé una tipo lápiz sujeta en la tira elástica de la mascara y es mucho más cómodo que llevarla en la mano o colgada del chaleco. Solo tienes que tener la precaución de no mirar directamente a tus compañeros de buceo a la cara cuando estés cerca de ellos.

El uso de luz roja para no asustar a los animales funciona sobre todo con invertebrados decápodos, pero no esperes que sirva para todas las especies

Si te cuesta ver los controles de tu equipo, una pequeña linterna colocada en la tira elástica de la máscara de buceo puede ser la solución

• Piensa también en cómo afecta el foco que pongas al equilibrio de tu equipo: los flashes modernos suelen pesar muy poco bajo el agua, pero un foco LED de aluminio puede llegar a pesar bastante y transformar tu cámara en un peso muerto con el que es difícil encuadrar una toma cercana. Si tu foco es pesado, te recomiendo que intentes compensarlo mediante brazos flotantes: tu muñeca te lo agradecerá.

• Para foto macro no necesitamos una potencia enorme; un foco compacto que ronde los 1000 lúmenes, reducibles en potencia, con una cobertura cercana a los 100º y que incluya luz roja sería una gran elección. La cosa cambia un poco si vamos al agua con una lente superangular y en ese caso es interesante contar con más potencia, pero sobre todo con una cobertura lo más amplia y regular posible que nos ilumine buena parte del campo de visión de la lente, permitiéndonos enfocar y componer la escena. Aquí el peso no es tan crítico como en macro y nos podremos permitir un foco más grande (o un segundo foco compacto para usar conjuntamente).

Consejos prácticos

Como hemos visto, fotografiar de noche no nos trae novedades a nivel de técnica fotográfica. Lo que si es algo diferente es el material necesario y que cosas tener en cuenta bajo el agua:

• Localizar a nuestros sujetos cuando vamos a macro nocturno es más fácil que durante el día, no solo porque hay un buen número de pequeños animales de hábitos nocturno, también porque son más fáciles de ver gracias a la luz de nuestros focos: un camuflaje que podría pasar desapercibido con luz natural (que para eso está diseñado), queda revelado al iluminarlo con luz artificial. Este ya es un efecto que los “buscabichos” expertos aprovechan durante el día, aunque su efectividad es mayor de noche porque no hay luz ambiental que nos distraiga y podemos concentrar mejor nuestra vista sobre la zona iluminada por el haz de luz.

Durante las nocturnas es más fácil descubrir sujetos camuflados en su entorno gracias a la luz de nuestro foco

• En mi opinión, lo más difícil de fotografiar animales durante la noche es conseguir acercarse a las especies que se asustan con nuestra luz. Ya hablamos de la ayuda que puede representar usar luz roja, pero tampoco esperemos que sirva para todo. Yo siempre intento reducir la potencia de mi foco tan pronto localizo un motivo y antes de acercarme a él. También procuro mantener la luz sobre el animal desde la misma dirección y sin hacer cambios, además de no golpear el fondo o hacer movimientos bruscos que desplacen agua, ya que puede provocar la huida, sobre todo de peces que estaban durmiendo.

El foco de la embarcación de buceo hizo el papel del sol en esta toma nocturna, aportando mayor profundidad a la imagen

• Una noche en la que abunda el plancton animal puede ser una auténtica pesadilla por cómo se agrupa delante de nuestra luz de enfoque (He llegado a abandonar una inmersión al no ser posible tomar una foto digna). Lo más que podemos hacer si la cosa se pone fea, es usar la mínima potencia de luz posible y fotografiar con rapidez, teniendo claro que solo dispondrás de unos segundos una vez que te acerques a un sujeto para realizar tus tomas. Algo que funciona muy bien es llevar un “ayudante” equipado con un foco muchísimo más potente que el tuyo: él se pone a iluminar el fondo retirado un par de metros de donde tu fotografías y así la mayor parte del plancton acude a su luz en vez de a la tuya.

• Si quieres tener más posibilidades creativas haciendo angular nocturno, es muy buena idea que incluyas otras fuentes de luz artificial lejos de la cámara: puede ser un flash esclavo iluminando desde atrás un coral, o un buceador que ilumina con su foco una estalactita. La idea es crear un área de interés adicional en un plano más alejado que contribuya a dar profundidad a la escena y que te puede servir para equilibrar la composición. Luces potentes en superficie, como los focos de una embarcación fondeada, pueden hacer el mismo papel.

• Si de verdad te interesa ver la fauna nocturna en todo su esplendor, debes esperar un par de horas después de la puesta de sol para ir al agua. Nada que ver con las inmersiones “crepusculares” que propugnan algunos operadores de buceo como si fueran la bomba. Eso sí, en estas últimas se termina a la hora de la cena ¡No se puede tener todo!

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Nuevos Flashes Retra PRO y PRIME

Nuevos Flashes Retra PRO y PRIME

Tras bastantes meses de retraso respecto a la fecha de salida prevista y dentro de un mercado escaso de opciones donde elegir, teníamos mucha curiosidad por ver de primera mano los  nuevos flashes RETRA y comprobar los cambios con respecto al anterior modelo. Ya están a la venta los nuevos Retra Flash PRO y Retra Flash PRIME.

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18. Filtros y luz artificial

18. Filtros y luz artificial

En nuestra entrega número 13 estudiamos las interesantes posibilidades que aportaban los filtros correctores de color colocados en la lente al realizar fotografías con luz solar. Pero ¿Es interesante utilizar filtros cuando iluminamos con luz artificial?

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Lente angular Nauticam WWL-C

Lente angular Nauticam WWL-C

Nauticam, una de las marcas de equipos para fotografía y vídeo subacuático que más está invirtiendo en innovación y desarrollo de accesorios para cámaras, acaba de sacar al mercado una nueva lente angular de alta calidad pensada para los equipos compactos con ópticas de hasta 24mm de longitud focal equivalente.

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17. Composición

17. Composición

Cuando tratamos el encuadre hace unos meses, aprendimos a situar el “marco” alrededor de nuestra escena. Básicamente, se trataba de no estropear nuestra imagen: no mutilar al sujeto, no encajonarlo y orientarlo de modo que muestre su mejor cara. Analicemos ahora cómo la disposición espacial de los sujetos o sus formas influyen en el atractivo de una fotografía.

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Foco compacto Scubalamp PV22

Foco compacto Scubalamp PV22

Scubalamp completa su gama de focos compactos con una referencia que apunta a éxito de ventas entre los fotosubs: el PV22 ofrece una luz de enfoque potente y versátil con un precio y tamaño reducidos.

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16. Movimiento II

16. Movimiento II

Si leíste la anterior entrega, ya conoces los fundamentos de la fotografía de barridos. Veamos ahora cómo ejecutar sus técnicas más complicadas: el barrido circular y el golpe de zoom.

¡Tornado subacuático!

Seguramente, esta sea la mejor forma de describir el efecto visual que provoca un barrido circular bien ejecutado. Este tipo de barrido puede dar unos resultados espectaculares, pero a cambio es uno de los más difíciles de realizar bajo el agua. Sabemos que los barridos en general solo pueden hacerse si las condiciones nos lo permiten, requiriendo una iluminación ambiental baja para poder utilizar velocidades de obturación lentas, pero en el caso de los barridos circulares es especialmente crítico que el sujeto central de la toma esté lo bastante alejado del entorno (el fondo que debe girar) para que la luz del flash lo ilumine correctamente sin afectar sustancialmente a dicho fondo. Además, en un caso ideal, el sujeto debería recibir la menor cantidad de luz solar posible, algo que solo se dará si se encuentra en sombra por algún motivo.

La imagen de una langosta que abre este artículo es un ejemplo estupendo de condiciones ideales en este sentido: nuestro sujeto está en el interior de una esponja barril gigante que se alza del suelo, por lo cual recibe mucha menos luz solar que el exterior de la esponja. Gracias a ello, solo la luz del flash expone a la langosta y el interior de la esponja, obteniendo un buen contraste y colores vivos. Adicionalmente, el suelo del arrecife sobre el que se alza la esponja está a casi 1m de distancia, así que le llega poca luz de flash y la luz solar puede “dibujar” correctamente el efecto de giro. Evidentemente, unas condiciones tan adecuadas se darán muy pocas veces, pero el ejemplo te puede servir para que veas claramente como trabaja cada una de las luces (solar y artificial) y así poder darte cuenta de en qué situaciones tienes posibilidades de conseguir un barrido circular con éxito.

Un ejemplo que demuestra la necesidad de separar el sujeto del fondo para un buen resultado: aunque la parte superior de la escena sí está lo bastante lejos para que aparezca el efecto, a medida que nos acercamos a la zona inferior comprobamos como la luz del flash lo anula hasta hacerlo desaparecer. Velocidad: 1/8

En esta toma aproveché que el mero se separaba del fondo lo suficiente para ejecutar el barrido. El color cálido del animal lo ayuda a destacar sobre el fondo de tonos verdes y azules. Velocidad: 1/8

Un giro delicado

Ahora veamos cómo realizar paso a paso la toma para conseguir el efecto: como en todo barrido, emplearemos una velocidad de obturación lenta, más lenta cuanto más angular sea la lente utilizada (para la foto de la langosta se usó 1/6 con una lente de 180º). La velocidad idónea también dependerá de la velocidad que imprimas al giro de tu cámara, pero debes tener presente que es más fácil controlar el giro si lo puedes hacer con cierta lentitud: cuanto más rápida sea la velocidad de obturador elegida, más rápidamente tendrás que girar la cámara para obtener el mismo efecto, aumentando el riesgo de una mala ejecución. Practica con distintas velocidades de giro y de obturación y así irás viendo el efecto que producen.

Ahora se trata de centrar perfectamente a nuestro sujeto en el encuadre y a continuación girar la cámara y disparar mientras intentamos mantener el centro del encuadre sobre el sujeto. No pienses que tienes que dar un giro muy amplio a la cámara para que aparezca el “efecto tornado”, basta con un giro de unos pocos grados para que suceda. Sí que tienes que vigilar que la cámara esté en la posición adecuada dentro del giro cuando dispare el flash, ya que de lo contrario te puede pasar que consigas un buen efecto de barrido, con el sujeto centrado, pero con este inclinado en un ángulo que no deseabas. Puedes usar sincronización a la cortinilla delantera o trasera, puesto que no afectará al aspecto del barrido, pero te recomiendo que uses sincronización delantera: así sabes que el flash disparará al principio de la exposición (cuando oprimes el botón de disparo) y será más fácil acertar con el momento preciso.

Para que te hagas una idea del proceso completo, en el barrido de ejemplo determiné que la mejor posición del sujeto era horizontal, lo que correspondería a mis manos sujetando la cámara a las 9 (izquierda) y las 3 (derecha) en un imaginario reloj. A continuación coloco mis manos a las 6 y las 12, ensayando unos cuantos giros en el sentido de las agujas del reloj y concentrándome en mantener el centro del encuadre sobre la langosta y una velocidad de giro constante. También visualizo cual va a ser el momento exacto en el que dispararé, que será justo cuando mis manos vuelvan a estar a las 9 y las 3. Solo cuando veo que estoy consiguiendo un giro correcto mientras mantengo la langosta en el centro, paso a realizar los mismos movimientos pero disparando en el instante oportuno. No detengo el giro de cámara inmediatamente tras el disparo, sino que continúo el movimiento a la misma velocidad hasta que mis manos están casi a las 12 y las 6. Esto es importante, por que de lo contrario es difícil conseguir un giro homogéneo sobre el eje durante la exposición. Tras la toma, reviso la imagen en la pantalla LCD y determino si el efecto “tornado” es el adecuado: en caso contrario, y siempre que esto sea posible, veo preferible subir o bajar la velocidad de obturación a cambiar la velocidad de giro de la cámara.

A golpe de zoom

El golpe de zoom es otra técnica de barrido tan difícil de ejecutar como llamativa. Su fundamento es fácil de entender: si durante la exposición variamos la longitud focal de nuestra lente, o lo que es lo mismo, su ángulo de visión, las partes de la imagen expuestas con luz solar formarán líneas de barrido radiales. Colocando en el centro un sujeto iluminado por la luz de flash, dichas líneas convergen sobre él aportando una sensación de movimiento que concentra la atención del observador sobre el protagonista de la escena.

A los ya conocidos requisitos de baja luminosidad ambiental y de que el sujeto esté separado a cierta distancia del fondo, para esta técnica se une la necesidad material de emplear una lente de focal variable (más popularmente conocidas como zoom, a pesar de que no todas las lentes de focal variable sean auténticos zoom). Tampoco todos los equipos con lente de focal variable serán idóneos, ya que nos debe permitir cambiar la focal con rapidez. Esto limita drásticamente el uso de cámaras compactas: en casi ninguna puede operarse el zoom durante el disparo, al menos en los modelos actuales que conozco. Para una compacta que sí lo permitiera, probablemente habría que usar velocidades más lentas que las utilizables con el control mecánico de una caja estanca para cámara réflex o EVIL (En este caso se pueden usar obturaciones tan “rápidas” como 1/15 o 1/30 sin problema).

En este recorte de una imagen podemos ver el efecto de realizar un golpe de zoom desde angular hacia tele y con sincronización a la cortinilla delantera: el sujeto iluminado por el flash ha quedado englobado por una imagen fantasma azul de si mismo. Velocidad: 1/2

La fisionomía del fondo es decisiva para la apariencia del efecto de barrido. En esta imagen vemos como un fondo de rocas de distinto tamaño marca más el efecto que la zona superior de agua, a pesar de la aportación de los reflejos de la superficie. También como un objeto que destaque en un fondo homogéneo (en este caso un buceador en superficie) rompe la simetría del barrido. Velocidad: 1/30

En la práctica

Tal y como pasaba con el barrido circular, el tipo de sincronización seleccionado no cambiará sustancialmente el aspecto del efecto de barrido en el golpe de zoom. Sin embargo, la apariencia del sujeto sí puede ser distinta según variemos la focal desde angular a tele o desde tele a angular y en relación a la sincronización utilizada en cada caso:

- Si das el golpe desde angular hacia tele, lo lógico es usar sincronización a la cortinilla trasera, puesto que el sujeto tendrá un tamaño mayor en la imagen cuando dispare el flash al final de la exposición.

- Si por el contrario pasas de tele a angular, usaremos cortinilla delantera al aparecer mayor el sujeto al comienzo de la exposición.

El motivo de hacerlo así es que la imagen nítida y colorida del sujeto formada por la luz del flash, al tener mayor tamaño, “tapará” el rastro que pueda dejar en la imagen el sujeto (en barrido y de menor tamaño) expuesto por la luz solar. Si lo hacemos al contrario, puede suceder que veamos una imagen “fantasma” del sujeto, de mayor tamaño y borrosa, superponiéndose a la imagen nítida, pero más pequeña, del sujeto iluminado con flash.

Creo que lo más recomendable es trabajar siempre desde tele hacia angular, porque al disparar tenemos en pantalla al sujeto en la posición y tamaño que serán definitivos, mientras que al revés lo tendremos que estimar. Además, una lente de focal variable que no sea un auténtico zoom NO necesariamente mantiene enfocado al sujeto cuando cambiamos de longitud focal, lo cual puede conducir a que el sujeto no aparezca perfectamente enfocado al final del cambio de focal.

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15. Movimiento

15. Movimiento

Aunque la fotografía se suele definir como “estática”, todo buen fotógrafo sabe que las técnicas de barrido pueden aportar una sensación de movimiento a sus imágenes. Veamos como utilizar bajo el agua este interesante elemento expresivo.

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13. Fotografiando con filtros

13. Fotografiando con filtros

La absorción selectiva que sufre la luz al atravesar una masa de agua es la responsable de uno de los mayores problemas que enfrentamos en fotografía submarina: la pérdida de colores en la imagen ¿Puede solucionarse mediante el uso de filtros? Sí y no.

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